Дачное строительство |
Хозяйственные постройки |
Гараж своими руками |
|||
Гараж должен быть достаточно большим, долговечным и красивым. По крайней мере, он не должен выглядеть инородным объектом на территории участка. Этим условиям отвечает кирпичный гараж, кладку которого можно сделать с орнаментом из кирпичей разного цвета.
Но у нас проще всего строить гараж из доломитовых блоков, которые выпускает предприятие, находящееся в 20 км от дачи. Оно же осуществляет доставку и разгрузку поддонов с ними. Блоки довольно тяжёлые, вес одного - около 20 кг. Блок по объёму равен семи стандартным кирпичам. Значит, гараж получится прочным и довольно тяжелым. Для такого строения я решил сделать ленточный фундамент мелкого заглубления, о котором сейчас так много пишут в прессе (рис 1).
ФУНДАМЕНТМеня вполне устроит гараж размерами 6,5x4 м. Ширина ворот, достаточная для моей машины, — 2,8 м, ширина калитки^ 0,8 м, высота м2,5 м. Но размеры фундамента, в том числе и ширина ленты, должны быть такими, чтобы укладывалось целое число блоков по его длине и ширине. Это намного облегчит дальнейшую работу: не надо будет пилить блоки, да и кладка Размеры блока таковы: длина 390 мм, ширина 190 мм, высота также 190 мм. Для начала я начертил схему раскладки блоков с учётом толщины швов. Ширину шва принял равной 15 мм. Исходя из этого, вычислил наружные размеры фундамента: длина при укладке 16-ти блоков с 15-ю швами между ними будет равна 647 см, ширина (10 блоков и 10 швов) — 404 см (рис 2).
Торцовые стены возводятся между боковыми. Ширину ленты фундамента принял равной 25 см. Совсем не лишним было определение удельного давления подошвы фундамента на фунт. Для этого пришлось сделать простой и, естественно, довольно приблизительный расчёт. Согласно моему проекту на гараж при высоте его стен в 12 блоков, с учётом проёмов ворот и калитки, всего потребуется 512 блоков. Общий вес этих блоков — 10240 кг, вес раствора для их укладки — 900 кг, вес собственно фундамента £=* 7500 кг, крыши т 1000 кг. В сумме общий вес строения составит 19640 кг. Площадь основания фундамента моего гаража оказалась равной 50030 см2. Разделив вес строения на площадь оснований фундамента, я определил, что удельное давление, действующее на грунт, будет равно около 0,4 кг/см2. На моём участке слой чернозёма в полтора штыка лопаты лежит на твёрдой глине. Фундамент с такими размерами и такой нагрузкой вполне подойдёт для этих условий. У меня получился как минимум двукратный запас, что обеспечит устойчивость всей постройки. Для предстоящей работы по заливке фундамента я закупил машину речного песка, машину щебёнки и 20 мешков цемента, а также металлическую арматуру и шестиметровые доски.
Траншею выкопали достаточно быстро, раскидав плодородный грунт по низинам на участке (фото 1).
Дно траншеи выровнял с помощью водяного уровня, сделал песчаную отсыпку толщиной 20 см и утрамбовал её (фото 2).
После этого, натянув бечёвку, восстановил разметку полос фундамента. Щиты для опалубки сколачивал из купленных заранее досок (фото 3,4).
С особенной тщательностью строго по размерам сколотил наружные щиты. Внутренние щиты совсем не обязательно делать очень точно по высоте. Опалубку установил в траншею на утрамбованный песок и закрепил железными штырями, вбив их в землю. Сверху стянул их проволокой. Получилось всё ровно и надёжно. Затем уложил арматуру 016 мм, скрепив её с вертикальными штырями вязальной проволокой. Для перемычек использовал арматуру 010 мм. После установки опалубки можно приступать к заливке бетона. Для этой работы у меня была электрическая бетономешалка ёмкостью 150 л. Заливку решили сделать за один день, чтобы не было швов в бетоне. Вечером подготовили необходимый инструмент, потребные материалы, тачку. Сделал из двух дверных полотен дорожку для тачки (фото 5), чтобы возить её по площадке.
На следующий день, встав пораньше, начали работу в 6 часов утра. Сын делал замесы в бетономешалке, а я отвозил раствор на тачке, выливал его в опалубку и утрамбовывал (фото 6).
Без перерывов к двум часам дня фундамент был отлит (фото 7).
Свежий бетон набирает прочность в течение 28 суток, и потому я поливал его водой и укрывал плёнкой (фото 8).
Опалубку снял через неделю и разобрал её на доски, которые в дальнейшем пригодятся для обрешётки крыши гаража. Выждав ещё некоторое время, я приступил к кладке стен. СТЕНЫПока фундамент набирал прочность, — а для этого потребовался почти месяц, — я не терял времени даром и в период этой вынужденной паузы приобрёл все необходимые материалы: доломитовые блоки для кладки стен — 540 шт. (9 поддонов); песок — 5 м3; цемент — 20 мешков; рубероид — 1 рулон; кладочная сетка длиной 2,5 м —8 шт.; брус сечением 100x100 мм — 7 шт.; обрезная доска сечением 50x100 мм — 10 шт.; уголок стальной 100x100 мм — 2 шт. Брусья, доски и стальной уголок приобрёл стандартные—длиной по 6 м. Кроме перечисленных материалов, ещё потребовались 12 листов профнастила длиной по 3 м и метизы — в ассортименте. Блоки завезли в день заказа. Умелый водитель быстро и качественно разгрузил поддоны, ловко орудуя манипулятором, установленным на этой же машине. Часть поддонов я попросил при разгрузке уложить на площадке, ограниченной фундаментом, а остальные —с внешней стороны. Чем ближе блоки расположены к стенам, тем на меньшее расстояние придётся их переносить при кладке, а значит, быстрее и проще пойдёт работа. Песок тоже разгрузили вблизи фундамента (фото 9).
Часть песка я потратил на обратную отсыпку, заполнив им пространство между фундаментом и грунтом по всему периметру, как снаружи, так и внутри. Отсыпку тщательно утрамбовал. Основную работу начал с нарезки из рубероида полос шириной 25 см для прокладки между бетонным фундаментом и блоками. Рубероид хорошо режется острым ножом, смоченным в воде. Без воды на нож налипает связующее, и резать становится трудно. Полосы аккуратно разложил на фундаменте по всему периметру в два слоя и с нахлёстом. Предварительно на сухую установил блоки по углам фундамента и измерениями сторон и диагоналей будущих стен убедился в прямоугольности коробки гаража. Все размеры оказались правильными, а погрешность не более 3 мм. Для дальнейшей работы потребовались следующие инструменты: мастерок, обыкновенный строительный и водяной уровни, обрезиненный молоток, отвес, шнур, расшивка и болгарка с алмазным диском. Для кладки нужны не только целые блоки, но и половинки (для стен с проёмами ворот и калитки). Оказалось, что блок легко пилится алмазным диском, только пыли было очень много. Для защиты пришлось применять очки и респиратор. Раствор замешивал в бетономешалке в пропорции: на одну часть цемента — три части песка. Для придания большей пластичности в раствор добавил несколько капель моющего средства. В одной из телепередач о строительстве говорилось, что это помогает и от высолов. Раствор из бетономешалки вываливал в большое оцинкованное корыто, поскольку из него брать раствор удобнее, чем из ведра Самым ответственным этапом кладки является выставление угловых блоков. Эта операция требует аккуратности и внимания (фото 10).
Оттого, как установлены эти угловые блоки, зависит ровность будущих стен. Используя отвес и строительный уровень, я в первую очередь на три блока выложил четыре угла (фото 11).
Углы — это основные точки привязки для натягивания шнура, по которому проще делать качественную кладку стен. Начиная со второго ряда, каждый следующий смещал на половину блока. Поправлять положение блока в ряду очень удобно обрези-ненным молотком. Он гасит отдачу удара, не отскакивает и не повреждает блок и в то же время плотно осаживает его на растворе. В процессе работы как можно чаще уровнем проверял горизонтальность, а отвесом — вертикальность уложенных рядов. Время, затраченное на проверку, с лихвой окупается отсутствием брака (фото 12).
Работа спорилась, поскольку я не отвлекался, а мой сын сразу же, пока не затвердел раствор, формировал самодельной расшивкой горизонтальные и вертикальные швы между блоками. С аккуратными швами строение выглядит намного привлекательнее (фото 13).
С тяжёлыми блоками я работал впервые, но у меня был опыт работы с кирпичом. Оказалось, что класть блоки не труднее, чем кирпичи, и мне работать с блоками понравилось даже больше (фото 14).
За день я поднимал стены на четыре ряда блоков по всему периметру. Пока высота была небольшая, работать было удобно, но потом, по мере увеличения высоты кладки, пришлось вставать на подмости. В качестве подмостей я использовал поддоны, на которых привезли блоки, и оставшиеся после ремонта в квартире межкомнатные двери. Для такой непродолжительной работы сколачивать козлы не хотелось, да и хороший материал тратить на это было жалко. Кладку стен с установкой перемычек над калиткой и въездными воротами завершил за неделю. Для перемычек использовал стальной уголок 100x100 мм (фото 15).
Два уголка скреплял с зазором в 5 мм сваркой с помощью пластин. Во время кладки блоков применял кладочную сетку с ячейкой 5x5 см, которую укладывал на 3-й, 7-й и 11-й ряды. Сетка придаёт всей конструкции жёсткость и дополнительную прочность. Ну вот, основа гаража построена (фото 16), надо делать крышу.
|
Гараж своими руками
Дачное строительство |
Хозяйственные постройки |