Главная |
Овощи |
Выращивание огурцов |
|||
|
Среди различных сортов огурцов основное количество составляют однодомные раздельнополые растения, то есть имеющие и мужские и женские цветки. Их можно легко различить при цветении растения: женские цветки растут по одному, реже в группе по 2−3 цветка в пазухе листьев; мужские собраны в одно соцветие по 5−7 цветков. Плоды образуются только на женских цветках, мужские называют пустоцветами.
Почти все сорта имеют лиановидный ветвящийся стебель и сильно разветвленную корневую систему. Основная часть корней развивается на глубине 20−40 см, поэтому корни огурца очень чувствительны к теплу.
Для выращивания огурцов необходима относительно высокая температура. Семена прорастают при температуре не ниже 13—15° С. А сами растения лучше всего растут при температуре воздуха 25—30° С и почвы 20—25°С. В холодной почве корни растений функционируют плохо, вследствие чего рост и развитие прекращаются и растения гибнут. Особенно хорошо они растут и плодоносят, когда высокие температуры воздуха и почвы сочетаются с повышенной влажностью воздуха.
Подготовка почвы для выращивания огурцов.
Огурцы лучше развиваются, если выращивать их после раннего картофеля, цветной или ранней белокочанной капусты, всех бобовых культур, кроме фасоли; хорошо — после томатов и различных однолетних или многолетних трав, хуже — после корнеплодов, особенно свеклы; плохо растут после тыквенных культур (кабачков, патиссонов).
На супесчаной, хорошо прогреваемой почве для посадки огурцов лучше выбрать ровную поверхность, тогда как на участках с тяжелой почвой и близким течением грунтовых вод лучшим местом для развития растений является гребень или гряда.
Для получения высоких урожаев почву необходимо соответствующим образом подготовить.
Осенью участок земли, запланированный под выращивание огурцов, очищают от растительного мусора и вскапывают, предварительно добавив в землю на 1 м2 площади 2 столовые ложки суперфосфата и 1 стакан золы (данную добавку можно заменить 5−6 кг навоза, 20 г калийной соли, 30 г суперфосфата).
Весной грядки можно утеплить, если еще в конце апреля вынести на солнце различный мусор: бумагу, ветки, траву, листья. В начале мая прогретый таким образом мусор используют в качестве основы под грядку, уложив его слоем толщиной 70−80 см.
При этом пересохший мусор смачивают горячей водой. Затем землю прижимают, делают лунки диаметром 25−30 см, расположив их в шахматном порядке на расстоянии 70 см. После этого готовят раствор марганцовокислого калия (2 г на 10 л воды) и обрабатывают им почву из расчета 2 л раствора на 1 м2 площади. Затем землю посыпают древесной золой или мелом, расходуя 2 стакана на 1 м2. Подготовленную почву накрывают пленкой, теперь грядка готова к высадке в нее рассады или к посеву семян.
Обычно их сеют в мае, начале июня. Первые плоды появляются через 50−65 дней после посева. Поэтому время посева следует рассчитывать так, чтобы семена дали всходы уже после заморозков.
Но лучше выращивать предварительно рассаду, которую затем высаживают в открытый грунт. Технология выращивания рассады одинакова как для теплиц, так и для открытого грунта. В предварительно подготовленные торфяные горшочки или просто бумажные пакеты насыпают грунтосмесь, высевают по 2−3 семени, после появления всходов производят 1-ю подкормку, лучше калийными удобрениями.
Вторую подкормку сделать теми же удобрениями перед высадкой в открытый грунт. Рассаду высаживают, когда появляются 2−3 листа. После этого подкармливать желательно раствором коровяка (1:6) или птичьего помета (1:10). Этот прием проводится через 2 недели после посадки рассады.
Лучшей почвой для рассады являются те питательные смеси, в состав которых входят торф, перегной, дерн или огородная земля. В кислый торф необходимо предварительно добавить известь. Дерновую землю рекомендуется брать с незакисленного луга. Перегной образуется после компостирования в течение 6−9 месяцев.
Огурцы пикируют в горшочки спустя 2−3 дня после всхода, предварительно тщательно полив их теплой водой. Сеянцы высаживают в горшочки до семядолей, слегка прижав землю около стебля. После завершения пикировки обязательно обрабатывают землю слабым раствором марганцовокислого калия.
Спустя 7−8 дней у рассады развиваются сильные корни, поэтому, для того чтобы растение росло сильным и здоровым, проводят еще одну пикировку в горшки большого размера (10 х 10 см) с прищипыванием корней на ½−1/3 их длины.
Во время выращивания рассады огурцов ее рекомендуется 2 раза подкармливать с промежутком в 10−12 дней. Подкормку начинают после появления 2-го настоящего листочка, внося в почву аммиачную селитру. В состав второй подкормки должны входить фосфорно-калий-ные удобрения, разведенные в воде из расчета 40−80 г удобрений на 10 л воды. Чтобы не навредить рассаде, не применяют удобрения с содержанием хлора.
Поливают рассаду один раз в неделю, но так, чтобы земля пропиталась до дна горшка. Поливать лучше утром, теплой водой.
Чтобы растение не болело и быстро приспособилось к развитию в открытом грунте, рассаду нужно закалить. Для этого за 5−6 дней до высадки в грунт снимают с рассады укрытия; проветривают помещение сначала в дневное время, затем и в вечернее, после чего сокращают полив.
Семена можно высеивать в открытый грунт только после того, как температура воздуха прогреется до 15−20 °С, а температура почвы днем достигнет 15−20 °С, понижаясь ночью до 8−10 °С. Если наступит кратковременное похолодание, для растений делают укрытия. А чтобы огурцы в дальнейшем были защищены от холодных ветров, около них высаживают бобы, томат, кукурузу или вьющиеся сорта гороха.
Для посева лучше брать двух- , трехлетние семена, предварительно замочив их на сутки в теплой воде. Затем их просушивают и помещают во влажные опилки или песок. Когда из семени вылезет корешок, его высаживают в лунку.
В средней и северной полосе для посева обычно берут сухие семена, так как во время возможных заморозков замоченные семена начнут гнить.
Бороздки, сделанные на расстоянии 5−6 см друг от друга, перед посевом засыпают влажной землей или смесью из равных частей перегноя и земли, помещают в них семена на 1−1,5 см, затем слегка засыпают сухой почвой, в которую добавлено небольшое количество песка.
Чтобы обеспечить растениям доступ воздуха, лунки и грядки посыпают торфом, перегноем, опилками, так чтобы получились полоски шириной 4−6 см и толщиной 2−4 см. После мульчирования на поверхности почвы не образуется корка.
Рассаду можно высаживать в открытый грунт в том случае, если у растения уже образовалось 5−6 настоящих листьев, 2−3 усика, развились толстый стебель и хорошая корневая система.
Для каждого растения готовят отдельную лунку, заливают ее 1 л теплой воды.
Рассаду высаживают на расстоянии 15−20 см друг от друга, оставляя между рядами промежуток в 50−60 см. Каждый росток углубляют в грунт на 10−12 см, не засыпая семядольные листья и не углубляя семядольные колена.
В первую неделю, когда растение еще не прижилось на новом месте, оно требует регулярного полива.
Чтобы плоды огурцов созревали как можно раньше, их рекомендуется выращивать в теплицах, парниках, тоннелях и других пленочных укрытиях.
При выращивании огурцов в теплицах необходимо помнить, что укрытие периодически нужно проветривать, либо убирая всю пленку на день, либо закручивая ее по бокам. Теплицы нужно открывать также и в том случае, когда растение начинает цвести.
Чтобы увеличить урожайность огурцов, во время появления бутонов нужно на короткое время сократить полив, тогда женских завязей будет образовываться больше.
Тоннели могут быть как малогабаритными, так и крупногабаритными. Как правило, каркас тоннелей составляют дуги из толстой проволоки диаметром 8−12 мм, которые помещают в почву на глубину 15−20 см с промежутком 100−150 см между собой. На каркас натягивают пленку, концы которой закрепляют на кольях, вбитых на расстоянии 30 см от крайних дуг. Положительное свойство тоннелей заключается в том, что они ветростойкие, герметичные, а при наступлении холодов их можно утеплить, накрыв сверху еще одним слоем пленки или мешковиной. Благодаря этим свойствам огурцы созревают на 10−15 дней раньше, чем в открытом грунте.
Так же как и в открытом грунте, почву в теплицах нужно соответствующим образом подготавливать, и делать это следует уже с осени. Сначала почву очищают от растительного мусора, обрабатывают ее поверхность и само укрытие раствором медного купороса и карбофоса (по 1 столовой ложке обеззараживающего средства на 10 л воды) или 2%-ным раствором формалина (расчеты приведены на площадь в 10−15 м2).
Весной, примерно за неделю до высадки растений, в почву вносят смесь из опилок, измельченной соломы и разложившегося низинного торфа. Если почва требует уплотнения, добавляют в нее речной песок, торф, солому, а также навоз, предварительно обработав его термическим способом.
Если почва на участке кислая, вносят в нее небольшое количество извести, которая нейтрализует действие кислот.
После того как в почву внесена смесь, делают гряды в направлении с севера на юг высотой 35 см, шириной 80 см. Между рядами следует оставлять проходы шириной от 50 до 70 см.
После этого почву удобряют смесью из 1 столовой ложки сульфата калия, 1 чайной ложки мочевины, 2 столовых ложек суперфосфата и 1 стакана доломитовой муки, которую можно заменить 2 стаканами древесной золы (расчеты приведены на 1 м2). Перекапывают грядку на штык лопаты и поливают раствором, приготовленным из 500 мл жидкого коровяка, 200 г птичьего помета и 1 чайной ложки медного купороса, разведенных в 1 ведре воды. Перед применением раствор следует процедить.
Грядки можно сделать и из соломы. Для этого еще осенью готовят ямки, укладывают на их дно плотный слой соломы толщиной 40 см и накрывают сверху полиэтиленом.
Чтобы приготовленная к посадке почва не высыхала и сохраняла тепло, накрывают ее пленкой.
Выращивать огурцы желательно после раннего картофеля, гороха, томата и кукурузы. Выносит небольшое затенение, можно выращивать под деревьями, особенно применяя шпалеру. Требователен к плодородию почвы, поэтому с осени вносить на 10м2 80—100 кг навоза, а если нет, то по 250 г калийной соли, 400 г суперфосфата, а весной — 150—200 г аммиачной селитры.
Но для получения высокого урожая огурца внесение минеральных удобрений недостаточно, весной необходимо внести небольшое количество перегноя, хотя бы в лунки или борозды при посеве и посадке. Полезно также весной дать по 150—200 г золы.
С осени глубоко перекопать, а ранней весной забороновать, тяжелую заплывшую почву перекопать.
Лучшая схема посева пунктирная с размещением рядов через 70 см, а в ряду семена раскладывать через 7—10 см.
Огурец плохо переносит низкие температуры, в открытый грунт высевают семена, когда почва на глубине их заделки прогреется до +12...+ 15°С. Нужно высевать в три четыре срока с интервалами 5—7 дней. Цель этого приема — получение ранней продукции. Если растения более раннего срока сева погибнут, останутся высеянные позднее. После того, как минует угроза заморозков, лишние растения удалить.
Обычно семена огурца заделывают на глубину 3—4 см. Но можно практиковать разную глубину их заделки в одной лунке. Для этого тяпкой сделайте наклонную лунку и по уклону разместите семена, начиная с глубины 6—8 см и заканчивая 2—3 см. Такая заделка позволит получить всходы в зависимости от влажности и температуры почвы. Если верхний слой сильно увлажнен, получаются всходы мелко расположенных семян, а если этот слой пересыхает, всходят глубоко заделанные семена.
Через 10 дней после высеивания семян, когда на грядках появятся семядольные листья, самые слабые ростки удаляют, оставляя между ними расстояние 10 см.
Второй раз прореживают грядки после того, как на растениях появятся первые настоящие листочки, то есть через 7−10 дней после первой прополки. Расстояние между огурцами должно составлять 20−25 см. Если растение высаживали гнездовым способом, в одной лунке оставляют по 2 ростка. При выращивании короткоплетистых ранних сортов (Кустовой, Муромский-36, Вязниковский-37 и др.) прореживание во второй раз не проводят.
Через 2−3 дня после первой прополки землю следует прорыхлить между рядами на глубину 10−15 см, не забывая рыхлить грядки каждый раз, когда на поверхности земли образуется плотная корка.
После того как на растении появятся 4−5 настоящих листов, проводят окучивание так, чтобы земля не закрывала семядольные листья. Чтобы во время роста плети огурцов не заслоняли проходы между рядами, вдоль грядки следует установить колья на расстоянии 1,5 м и натянуть между ними алюминиевую проволоку.
Поливать огурцы нужно через каждые 2−3 дня водой, прогретой на солнце, выбрав для этого вторую половину дня, но не позднее 6 часов вечера. Если ночи холодные, растения следует поливать утром. При сухой погоде землю нужно увлажнять чаще, чем раз в 2−3 дня, тогда как при постоянных дождях можно вообще отказаться от поливов.
Когда на растениях еще не образовалось плодов, их поливают небольшими дозами, но чаще. После того как растение вступит в период плодоношения, объем полива увеличивают так, чтобы земля увлажнялась на глубину не менее 10 см. При недостатке влаги огурцы вырастут горькими. Огурцы нельзя поливать под корень, лучше лить воду в бороздки между рядками, а после полива замульчировать грядку соломой.
Один раз в 10 дней полив рекомендуется совмещать с подкормкой, используя поочередно то органические, то минеральные удобрения.
За день до внесения в почву удобрения растение поливают теплой водой.
Для приготовления органического удобрения в 10 л воды растворяют 1 л густого коровяка и 1 г мочевины или аммиачной селитры. Данное удобрение можно заменить каким-либо другим, например раствором золы (2 стакана на 10 л воды), куриным пометом, разведенным в воде в соотношении 1 : 10 или 1:15.
Нужно помнить о том, что молодые растения требуют подкормки после того, как у них сформировался третий настоящий лист, при этом нельзя в качестве подкормки использовать концентрированный раствор, поскольку он может сжечь растение.
После того как на растениях появятся первые цветки, в качестве подкормки используют минеральные удобрения, например жидкие: 15−20 г аммиачной селитры или мочевины на 7 л воды или 1−15 г хлористого калия, растворенного в 10 л воды. В жидкую подкормку также полезно добавить микроудобрения: 0,1 г сернокислого цинка, 0,3−0,4 г сернокислого марганца и 0,5 г борной кислоты, разбавленных в 10 л воды. Во время цветения также полезно увеличить количество азотных и калийных удобрений в 1,5−2 раза.
Когда растение начнет плодоносить, количество азотных и калийных удобрений можно увеличить в 2−2,5 раза, а также провести опрыскивание мочевиной: 10−15 г на 10 л воды.
При недостатке удобрений плоды огурцов потеряют форму.
Чтобы увеличить урожайность, плети с мужскими цветками после четвертого листа прищипывают и подкармливают растения фосфорными удобрениями, разбавив 60−70 г суперфосфата в 10 л воды из расчета 3 л раствора на 1 м2.
Огурцы, выращиваемые в закрытом грунте, для регулирования роста и плодоношения необходимо формировать. Для этого после образования 8−9-го настоящего листа прищипывают только что появившиеся 3−4 боковых побега снизу, 4-й и 5-й побеги укорачивают на 1 лист и 1 огурец, далее — на 2−3 листа до тех ветвей, которые достают до шпалерной проволоки; основную плеть оборачивают вокруг проволоки, подвязывают и прищипывают; два верхних побега опускают вниз на расстояние 80−100 см от земли.
Почву в теплицах рыхлить не нужно, но не следует забывать систематически наносить на ее поверхность питательную смесь толщиной 1−2 см.
Огурцы требуют регулярного полива — 2 раза в неделю, а в жаркие дни — через день, при этом в период плодоношения объем полива нужно увеличить в 3−4 раза.
Если огурцы растут на соломе, почву увлажняют каждый день, а во время плодоношения и в жаркую погоду — 3 раза в день.
Так же как и в открытом грунте, огурцы в теплицах необходимо подкармливать, чередуя органические удобрения с минеральными. Подкормку начинают спустя 15−20 дней после пикировки рассады. В качестве подкормки используют магний, кальций и фосфор, особенно в период развития.
Если листья огурцов побелели, в почву вносят азотные удобрения, а при появлении на краях листьев каймы бурого цвета и пятен растение подкармливают калийными удобрениями. Эти удобрения вносят в почву каждую неделю в сухом виде по 10−20 г на 1 м2 либо растворив в воде (2−3 г на 1 л).
В период плодоношения растения подкармливают азотно-калийными удобрениями. Так, если до появления плодов достаточно было в 10 л воды разбавить 1 л раствора коровяка, 10 г мочевины, такое же количество сульфата калия и 30 г суперфосфата, то при образовании плодов дозу сульфата калия и мочевины нужно увеличить в 2 раза.
Полезно также раз в месяц на поверхность почвы насыпать минеральные удобрения с добавлением борной кислоты, сернокислого цинка, сернокислого марганца.
После появления всходов проведите рыхление, а после образования первого настоящего листа — прорывку, оставляя в рядах растения через 12—15 см, а в лунках — по 3 — 4 растения. В этот же период провести первую подкормку раствором коровяка или сброженного птичьего помета, разбавленным 5—6 частями воды (ведро на 20—25 растений). Вместо этого можно взять на ведро воды 15 г аммиачной селитры или карбамида и столько же сульфата калия (не рекомендуется использовать в подкормках хлористый калий). Чтобы смыть удобрения с растений, сразу же полить чистой водой со шланга или дождевалкой. Вторично подкормите через 12—15 дней и третий раз — перед смыканием плетей.
Поливать огурцы необходимо регулярно, не допуская пересыхания почвы и увядания растений. В солнечную теплую погоду полив усиливают и, кроме того, чтобы создать парной воздух у поверхности земли, поливают огурцы из лейки малыми дозами воды, подогретой на солнце до 20—25 °С. Холодной водой (около 10° С) поливать огурцы ни в коем случае нельзя, так как растения заболевают.
Норма полива и время орошения зависят от многих условий. В засушливое лето полив усиливают, во влажное, наоборот, сильно сокращают. На глинистых и суглинистых почвах, хорошо удерживающих влагу, поливать следует реже, чем на легких песчаных и супесчаных. Норма полива зависит также от состояния растений. Молодые растения, пока не разрослись, потребляют мало воды, и их поливают умеренно (5— 10 л на 1 м2). В начале цветения полив временно прекращают. Возобновляют его с начала плодоношения в увеличенной норме (15—20 л на 1 м2). После полива, если растения не сомкнулись плетями, междурядья рыхлят, чтобы не образовалась корка на почве и до минимума уменьшилось испарение. Поливать огурцы лучше всего во второй половине дня, когда почва и вода для полива потеплеют.
Если из-за погодных условий (временного похолодания) огуречные растения недостаточно развивают надземную часть, следует применить некорневые подкормки (через листья) раствором минеральных удобрений в небольшой концентрации: 5 г мочевины, 12 г суперфосфата и 7 г хлористого калия на 10 л воды. Растения обрабатывают с помощью ручного опрыскивателя при расходе 0,5 л раствора на 1 м2.
Через 50—60 дней после посева огурцы начинают плодоносить. С этого времени необходимо проводить регулярные сборы плодов. В период массового плодоношения сборы проводят через 1—2 дня и ежедневно. Во время сбора снимают не только товарные плоды, но и все уродливые (кубарики, крючки), больные, поврежденные, переросшие, так как они истощают растение и задерживают образование новых завязей.
Собирать плоды надо аккуратно, нажимая большим пальцем на плодоножку, при этом плодоножка остается на плети. Тянуть, дергать и перекручивать плети огурцов недопустимо. Нельзя также затаптывать плети ногами, их аккуратно отводят в сторону, образуя дорожки для прохода.
Но лучше выращивать предварительно рассаду, которую затем высаживают в открытый грунт. Технология выращивания рассады одинакова как для теплиц, так и для открытого грунта. В предварительно подготовленные торфяные горшочки или просто бумажные пакеты насыпают грунтосмесь, высевают по 2−3 семени. После появления всходов производят 1-ю подкормку, лучше калийными удобрениями. Вторую подкормку сделать теми же удобрениями перед высадкой в открытый грунт.
Рассаду высаживают, когда появляются 2−3 листа. Сажают ее в лунки на грядах или рядовым способом на ровной поверхности на расстоянии и ряду 20 см друг от друга при одном растении в горшочке и на 40 см — при двух.
Междурядья для короткоплетистых сортов делают шириной 70—80 см, для средне- и длинноплетистых 90—100 см.
При посадке огуречную рассаду заглубляют в почву до семядольных листочков и так, чтобы горшочек с корневой системой сверху был присыпан слоем почвы 2—3 см. Почву вокруг горшочка слегка обжимают для более плотного контакта с корнями и затем поливают из расчета 1—2 л воды на одну лунку.
После этого подкармливать желательно раствором коровяка (1:6) или птичьего помета (1:10). Этот прием проводится через 2 недели после посадки рассады.
Поливать огурцы необходимо регулярно, не допуская пересыхания почвы и увядания растений. В солнечную теплую погоду полив усиливают и, кроме того, чтобы создать парной воздух у поверхности земли, поливают огурцы из лейки малыми дозами воды, подогретой на солнце до 20—25 °С. Холодной водой (около 10° С) поливать огурцы ни в коем случае нельзя, так как растения заболевают.
Если из-за погодных условий (временного похолодания) огуречные растения недостаточно развивают надземную часть, следует применить некорневые подкормки (через листья) раствором минеральных удобрений в небольшой концентрации: 5 г мочевины, 12 г суперфосфата и 7 г хлористого калия на 10 л воды. Растения обрабатывают с помощью ручного опрыскивателя при расходе 0,5 л раствора на 1 м2.
Уход за посаженными огурцами состоит в рыхлении междурядий, поливах и подкормках, в борьбе с вредителями и болезнями огуречных растений, прополках, то есть в тех же мероприятиях, что и при безрассадном способе выращивания.
Если на вашем огороде мало места, его можно сэкономить выращивая огурцы на шпалере.
На шпалере растения лучше прогреваются, продуваются ветром, на листьях не задерживается капельная вода, которая служит центром заболеваний.
Ряды шпалеры размещают чарез 1—1,5 м. На опоры из деревянных кольев, труб и бетонных столбиков натягивают через 40—50 см проволоку или шпагат. Огурцы в начале формирования стеблей подвязывают к нижнему ряду проволоки, а в дальнейшем они сами усиками будут укрепляться на опоре.
Для защиты огурцов от вредителей лучше использовать луковый настой или настой картофельной ботвы.
Рассадный способ выращивания огурцов позволяет ускорить созревание плодов на 10—15 дней по сравнению с безрассадным.
За 20—25 дней до посадки в теплице, парнике или отапливаемом жилом помещении выращивают горшечную рассаду огурцов.
Выращенную рассаду с 2—3 листьями высаживают в огород после того, как минует опасность заморозков (5—15 июня). Сажают ее в лунки на грядах или рядовым способом на ровной поверхности на расстоянии и ряду 20 см друг от друга при одном растении в горшочке и на 40 см — при двух.
Междурядья для короткоплетистых сортов делают шириной 70—80 см, для средне- и длинноплетистых 90—100 см.
При посадке огуречную рассаду заглубляют в почву до семядольных листочков и так, чтобы горшочек с корневой системой сверху был присыпан слоем почвы 2—3 см. Почву вокруг горшочка слегка обжимают для более плотного контакта с корнями и затем поливают из расчета 1—2 л воды на одну лунку.
Уход за посаженными огурцами состоит в рыхлении междурядий, поливах и подкормках, в борьбе с вредителями и болезнями огуречных растений, прополках, то есть в тех же мероприятиях, что и при безрассадном способе выращивания.
Если на вашем огороде мало места, его можно сэкономить выращивая огурцы на шпалере.
На шпалере растения лучше прогреваются, продуваются ветром, на листьях не задерживается капельная вода, которая служит центром заболеваний.
Ряды шпалеры размещают чарез 1—1,5 м. На опоры из деревянных кольев, труб и бетонных столбиков натягивают через 40—50 см проволоку или шпагат. Огурцы в начале формирования стеблей подвязывают к нижнему ряду проволоки, а в дальнейшем они сами усиками будут укрепляться на опоре.
Через 50—60 дней после посева огурцы начинают плодоносить. С этого времени необходимо проводить регулярные сборы плодов. В период массового плодоношения снимают не только товарные плоды, но и все уродливые, больные, поврежденные, переросшие, так как они задерживают образование новых завязей. Своевременный сбор плодов позволит вам увеличить урожай ваших насаждений.
Выращивание огурцов
Главная |
Овощи |